Namibia: Kaokoveld, Damaraland – July 2026

ENGLISH: In July 2026, we traveled through northwestern Namibia, through the Kaokoveld and Damaraland. Unlike usual, we didn’t travel on our own but with a tour operator (Live the Journey https://www.livethejourney.co.za/ ) in a convoy of five cars (including a support vehicle with a guide and a cook). It was an adventurous journey that we could not have undertaken on our own due to the difficult “road” conditions. The ten-day tour covered a distance of approximately 1,000 km and is marked in light blue on the map below (left).

The tour is called “Seven Rivers of Northern Namibia” and follows seven —mostly dry — rivers. The highlight is the legendary van Zyl’s Pass, which is considered one of the most challenging off-road passages in southern Africa.

DEUTSCH: Im Juli 2026 reisten wir durch den Nordwesten Namibias, durch das Kaokoveld und das Damaraland. Anders als sonst fuhren wir nicht alleine sondern mit einem Tourenanbieter (Live the Journey https://www.livethejourney.co.za/) in einem Convoy von fünf Autos (einschließlich einem Begleitfahrzeug mit Guide und Koch). Es war eine abenteuerliche Reise, die wir aufgrund der schwierigen „Straßen“-Verhältnisse alleine nicht machen hätten können. Die zehn-tägige Tour umfasste eine Strecke von ca 1.000 km und ist in nachstehender Karte (links) hell-blau eingezeichnet.

Die Tour heißt „Sieben Flüsse von Nord-Namibia“ und führt entlang von sieben – meist trockenen – Flüssen. Das Kernstück ist der legendäre van Zyl´s Pass, der zu den schwersten Off-Road Passagen im südlichen Afrika zählt.

From Spitzkoppe, we first drove north for two days on the D 1930 and C 35 roads to Ruacana on the border with Angola, where our tour would begin. We spent the night at the Oppi Koppi Rest Camp in Kamanjab, a famous overlander hangout where all overlanders passing through sign the guestbook with a photo. While looking through the “old records,” we found several familiar faces of overlanders we had met in recent years in Argentina, Georgia, and South Africa.

Von der Spitzkoppe aus fuhren wir zuerst zwei Tage auf der D1930 und der C35 nach Norden nach Ruacana an der Grenze zu Angola, von wo aus unsere Tour starten würde. Wir übernachteten im Oppi Koppi Rest Camp in Kamanjab, einem berühmten Overlander Treffpunkt, wo sich alle Overlander mit Foto eintragen, die hier durchreisen. Bei Durchsicht der „alten Akten“ fanden wir einige vertraute Gesichter von Overlander, die wir in den vergangen Jahren in Argentinien, Georgien bzw. Südafrika getroffen hatten.

A few kilometers north of Kamanjab lies a Himba village that welcomes tourists. The Himba are an ethnic group of approximately 50,000 people who belong to the Bantu people and live in northern Namibia and southern Angola. Unlike the Herrero, with whom they share cultural ties, the Himba did not convert to Christianity. They practice an animistic religion with Mukuru as their central deity, through whom they communicate with their ancestors via the Sacred Fire.  The Himba still largely live according to their traditional ways in terms of clothing, division of labor, family structure, and hygiene (the women, incidentally, more so than the men).

As a semi-nomadic pastoralist people (raising goats, sheep, and cattle), they establish temporary circular villages with a kraal in the center for the livestock. The family structure is polygamous. The village we visited is home to 23 women and seven men. The livestock is not passed down by the man to his own children, but rather to his sister’s children. Conversely, his children inherit their uncle’s livestock. Only the Sacred Fire is passed down from father to son. While women still wear traditional clothing (a loincloth), men often adopt Western clothing styles (pants, shirts). Only half of the village’s children attend school. The mothers decided that the other half of the children should carry on the traditional way of life.

Due to water scarcity, personal hygiene and cleansing are not performed with water but rather by smoking the body or by rubbing it with a cream made of butterfat and ochre-colored clay. Of particular importance for women are hairstyles, headdresses, and leg ornaments, which reveal a woman’s social status (unmarried/married, number of children, etc.).

Einige Kilometer nördlich von Kamanjab liegt ein Himba Dorf, das Besuche für Touristen ermöglicht. Himba sind eine ethische Gruppe von ca. 50.000 Personen, die zu den Bantu gehören und in Nord-Namibia und Süd-Angola leben. Anders als die mit ihnen kulturell verwandten Herrero ließen sich die Himba nicht christianisieren. Sie praktizieren eine animistische Religion mit Mukuru als zentrale Gottheit, mit dem sie über ihre Vorfahren und mithilfe des Heiligen Feuers kommunizieren.   Himba leben noch weitgehend in ihrer traditionellen Weise in Bezug auf Kleidung, Arbeitsteilung, Familienform und Hygiene (die Frauen übrigens mehr als die Männer).

Als halb-nomadisches Hirtenvolk (Ziegen, Schafe, Rinder) errichten sie temporäre kreisrunde Dörfer mit einem Kraal in der Mitte für das Vieh. Die Familienform ist polygam. In dem besuchten Dorf leben 23 Frauen und sieben Männer. Das Vieh wird vom Mann nicht an seine Kinder, sondern an die Kinder seiner Schwester vererbt. Umgekehrt erben seine Kinder das Vieh des Onkels. Nur das Heilige Feuer wird vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Während Frauen noch die traditionelle Kleidung (Lendenschurz) tragen passen sich die Männer kleidungsmäßig häufig dem westlichen Kleidungsstil (Hose, Hemd) an. Nur die Hälfte der Kinder des Dorfes geht zur Schule. Die Mütter entschieden, dass die andere Hälfte der Kinder die traditionelle Lebensweise weitertragen soll.

Bedingt durch die Wasserknappheit wird die Körperpflege und Reinigung nicht mittels Wasser sondern durch Räuchern bzw. durch Einschmieren mit einer Creme aus Butterfett und Ocker-farbigem Lehm erledigt. Besondere Bedeutung haben bei den Frauen Haartracht, Kopfschmuck und Beinschienen von denen man die soziale Stellung der Frau (unverheiratet / verheiratet, Anzahl der Kinder...) ablesen kann.

Our tour began on July 6 evening at the beautifully situated Raycana River Campsite https://www.africanreservations.com/Raycana-Ruacana-Campsite , which is perched high above the Kunene River. The 1,050-km-long Kunene River forms the border between Namibia and Angola in its lower reaches.

The first driving day’s leg (135 km) followed the Kunene River westward to the Epupa Falls. Along the way, we stopped at the Dorslandtrekkers Monument. At this point along the river in 1928, approximately 2,000 Boers crossed from Angola into Namibia with their ox-drawn wagons via a ford. They were the descendants of Boers who had emigrated in the 1880s from the British colonies in what is now South Africa and sought to establish a Boer state in the Portuguese colony of Angola. Following tensions with the Portuguese colonial administration over religion, language, and education, they moved on to Namibia 50 years later.

The Epopa Falls are a series of waterfalls where the Kunene River plunges 60 m / 196 ft into the depths.

Unsere Tour startete am 6. Juli Abends im wunderschön gelegenen Raycana River Campsite https://www.africanreservations.com/Raycana-Ruacana-Campsite  , das hoch über dem Kunene Fluss liegt. Der 1050 km lange Kunene bildet im Unterlauf die Grenze zwischen Namibia und Angola.

Die erste Tagesetappe (135 km) folgte dem Kunene Fluss in Richtung Westen bis zu den Epupa Wasserfällen. Unterwegs stoppten wir beim Dorslandtrekkers Denkmal. An dieser Stelle des Flusses sind im Jahr 1928 ca. 2.000 Buren mit ihren Ochsenwagen über eine Furt von Angola nach Namibia übergewechselt. Sie waren die Nachkommen von Buren, die in den 1880er Jahren aus den englischen Kolonien im heutigen Südafrika ausgewandert waren und in der portugiesischen Kolonie Angola einen Burenstaat errichten wollten. Nach Spannungen mit portugiesischen Kolonialverwaltung über Religion, Sprache und Erziehung zogen sie 50 Jahre später nach Namibia weiter.

Die Epopa Fälle sind eine Serie von Wasserfällen, bei denen der Kunene Fluss 60 m in die Tiefe stürzt. 

The Kaokoveld region, which we crossed over the next few days, covers an area of about 50,000 km² (roughly the size of Switzerland) and lies south of the Kunene River, which forms the border. It is a very pristine and remote area with virtually no transportation or communication infrastructure, far off the beaten path of mass tourism. With less than 350 mm of rainfall per year, farming is extremely difficult in this arid region.

On the second day, we first drove 70 km south on the C 43 road and then another 60 km west on the much more challenging D 3703. The last 20 km of that stretch could only be managed with a low-range 4x4 transmission. We set up camp for the night at a small man-made reservoir.

At this point, we’d like to introduce our group: Luciano was our guide and the driver of the support vehicle; our cook was Steven. Both are from Namibia and cooked excellently. “Team Swiss” consisted of Roland and Alex, who have already completed many tours through southern Africa. Participants from South Africa included Gideon, Anna, Etienne, as well as Andre and Martha.

Das Gebiet Kaokoveld, das wir in den folgenden Tagen durchquerten, ist etwa 50.000 km2 groß (etwa die Größe der Schweiz) und liegt südlich des Grenzflusses Kunene. Es handelt sich um ein sehr ursprüngliches und schwer zugängliches Gebiet mit kaum vorhandener Verkehrs- und Kommunikations-Infrastruktur abseits der Route des Massentourismus. Mit weniger als 350 mm Niederschlag pro Jahr ist in dieser extrem trockenen Region Ackerbau nur schwer möglich.

Am zweiten Tag fuhren wir zunächst 70 km auf der C 43 Straße nach Süden und dann weitere 60 km auf der wesentlich schwierigeren D 3703 nach Westen. Die letzten 20 km davon waren nur mehr mit dem untersetzten 4x4 Getriebe zu bewältigen. Das Nachtlager schlugen wir an einem kleinen künstlichen Stausee auf.

An dieser Stelle möchten wir unsere Gruppe vorstellen: Guide und Fahrer des Begleitfahrzeugs war Luciano; unser Koch hieß Steven. Beide sind aus Namibia und haben exzellent gekocht. „Team Swiss“ waren Roland und Alex, die schon viele Touren durch das südliche Afrika gemacht haben. Teilnehmer aus Südafrika waren Gideon, Anna, Etienne, sowie Andre und Loutjie.

The third day began with a very challenging 20-kilometer stretch, the highlight of which was Hart-Brake Hill. Including a flat tire caused by sharp-edged rocks, it took us four hours to complete this stretch. As we drove, we were aware that it would be nearly impossible to tow the car in the event of a breakdown. A vehicle that broke down would likely have to be abandoned.

Der dritte Tag begann mit einem sehr schwierigen 20 km Abschnitt, dessen Kernstück der Hart-Brake Hill war. Einschließlich einem Reifenplatzer, verursacht durch die scharf-kantigen Steine, brauchten wir für diese Strecke vier Stunden. Beim Fahren waren wir uns bewusst, dass es kaum möglich wäre, im Fall einer Havarie das Auto abzuschleppen. Ein liegengebliebenes Fahrzeug müsste wohl aufgegeben werden.

After a short stretch of flat road, we began the climb up to van Zyl’s Pass, which is considered one of the most challenging passes in southern Africa. The pass road was built in 1960 under then-Commissioner van Zyl by 20 workers using shovels and pickaxes to create an east-west connection across the Otjihipa Mountains. Due to a steep section, it is only passable from east to west. After a short break at the pass summit, we reached the crux—marked in red in the drone footage. The green circles indicate vehicles that have crashed.

The key section is a 150-meter-long stretch with a 25% gradient, where the vehicle slides down over a rock slab and loose scree in the middle section where one must then steer sharply to the right immediately. However, the vehicle must not start rocking back and forth, as there is otherwise a risk of plunging to the left into the ravine. This section is navigated using engine braking (1st gear, 4x4 low range), with the parking brake partially engaged, and under the guide’s instructions.

Fortunately, we all made it safely through this difficult section. With our Land Cruiser 78HZJ—by far the heaviest and tallest of the five vehicles—the drive presented a particular challenge. The fact that we could see the crashed vehicles directly ahead while driving served as an additional warning.

Anyway, after a sleepless night due to all the excitement and feeling a bit worn out from the exertions, I fell asleep at Syncro Camp that evening after just my first beer 😊.

Nach einem kurzen Flachstück begann die Anfahrt zum van Zyl´s Pass, der als einer der schwierigsten Pässe im südlichen Afrika gilt. Die Pass-Straße wurde im Jahre 1960 unter dem damaligen Kommissar van Zyl von 20 Arbeitern mit Schaufel und Spitzhacke errichtet, um eine Ost-Westverbindung über die Otjihipaberge zu schaffen. Aufgrund einer Steilpassage ist er nur von Osten nach Westen befahrbar. Nach einer kurzen Rast auf der Passhöhe erreichten wir die Schlüsselstelle - in der Drohne-Aufnahme rot markiert. Die grünen Kreise zeigen abgestürzte Fahrzeuge.

Die Schlüsselstelle ist eine 150 m langer 25 % abfallende Strecke, bei der das Fahrzeug im Mittelteil über eine Felsplatte und lockeres Geröll hinunterrutscht und dann sofort scharf nach rechts gelenkt werden muss. Dabei darf sich das Fahrzeug jedoch nicht aufschaukeln, da sonst die Gefahr besteht, nach links in die Schlucht zu stürzen. Man fährt diesen Abschnitt mit der Motorbremse (1. Gang, 4x4 Untersetzung), mit teilweise angezogener Handbremse und Einweisung durch den Guide.

Glücklicherweise schafften wir es alle sicher durch diesen schwierigen Abschnitt. Mit unserem Landcruiser 78HZJ, das bei weitem das schwerste und höchste der fünf Fahrzeuge war, stellte die Befahrung eine besondere Herausforderung dar. Der Umstand, dass man beim Fahren direkt auf die abgestürzten Fahrzeuge sehen konnte, war eine zusätzliche Warnung.

Wegen einer vor Aufregung schlaflosen Nacht und etwas mitgenommen von den Strapazen bin ich jedenfalls am Abend dieses Tages im Lager Syncro bereits beim ersten Bier eingeschlafen 😊.

On the fourth day (120 km), we first drove through the beautiful Marienfluss Valley. A unique feature of the area are the so-called “fairy circles” in the grasslands—circular patches devoid of vegetation for which there is still no scientific explanation.

Since we didn’t want to simply drive through the Himba’s communal tribal lands without leaving something behind, we stocked up on pasta, rice, sugar, and oil at one of the few local stores and gave these supplies to Himba families we passed along the way. Due to a lack of rainfall, the Himba in this region have no corn harvest this year and are being supplied with corn by the government. As a token of gratitude, the families posed for a photo shoot.

A red diesel drum (in Afrikaans: Rooidrom), which once served as a fuel depot for van Zyl, now serves as a landmark and gave the subsequent challenging pass its name: Rooidom Pass. A few kilometers to the north lies a relic of the turmoil of war (which lasted until 1988): the wreck of a vehicle riddled with bullet holes, which is said to have belonged to a tribal chief.

Am vierten Tag (120 km) fuhren wir zunächst durch das wunderschöne Marienfluss-Tal. Eine Besonderheit sind die sog. Fee-Kreise im Grasland, vegetationslose kreisrunde Flächen, für die es noch keine wissenschaftliche Erklärung gibt.

Da wir nicht einfach durch das kommunale Stammesland der Himba fahren wollten ohne etwas zurückzulassen deckten wir uns in einem der wenigen lokalen Geschäfte mit Nudeln, Reis, Zucker und Öl ein und gaben sie Himba Familien, an denen wir vorbeikamen. Aufgrund fehlender Niederschläge haben die Himba in dieser Region in diesem Jahr keine Maisernte und werden von der Regierung mit Mais versorgt. Als Dank posierten die Familien für ein Fotoshooting.

Ein rotes Diesel-Fass (in Afrikaans: Rooidrom), das einst van Zyl als Treibstoff-Depot gedient hatte, bildet heute einen Navigationspunkt und gab dem anschließenden anspruchsvollen Pass den Namen: Rooidom-Pass. Ein paar Kilometer nördlich liegt als Relikt der Kriegswirren (die bis 1988 dauerten) das Wrack eines zusammengeschossen Fahrzeugs, das einem Stammeshäuptling gehört haben soll.

We set up camp for the night at Marble Camp, near an abandoned marble quarry. By the way, that peculiar tree in the evening sun is called a bottle tree. Thanks to the dry, dust-free air, we had a fantastic view of the starry sky.

Unser Nachtlager schlugen wir im Marble Camp (Marmor Lager) nahe einem aufgegebenen Marmorsteinbruch auf. Der eigenartige Baum in der Abendsonne heißt übrigens Flaschenbaum. Auf Grund der trockenen und staubfreien Luft hatten wir eine fantastische Aussicht auf den Sternenhimmel.

The Lone Stone Men of the Desert: In recent years, an unknown artist (or a collective of artists) has created figures out of stone and structural steel, which have been placed at strategic points throughout the Kaokoveld. This form of land art was Namibia’s contribution to the 2022 Venice Biennale and has since achieved cult status. On our trip, we were lucky enough to find several of these figures, all of which are numbered.

Die Steinmänner des Kaokovelds (The Lone Stone Men of the Desert): Ein unbekannter Künstler (oder ein Künstlerkollektiv) fertigte in den vergangenen Jahren Figuren aus Steinen und Baustahl an, die an strategischen Punkten verstreut über das ganze Kaokoveld aufgestellt wurden. Diese Land-Kunst Form war Namibias Beitrag bei der 2022 Biennale in Venedig und hat inzwischen Kult-Status. Auf unserer Reise hatten wir das Glück einige dieser Figuren, die alle Nummern tragen, zu finden.

On the fifth driving day (170 km), we first drove across a dry plateau. We stopped at a small hut where a woman was making butter. For the photo, the woman put on her festive attire. The design for this outfit, which is worn primarily by the Christianized Herreros—who are related to the Himba—was created by a missionary’s wife. She had invented this “fantasy costume” based on a 16th-century model to clothe the Christianized Herreros.

In the only store we passed that day, there was nothing to buy except a bottle of oil, two packs of cigarettes, toilet paper, and some tea.

In the afternoon, we reached the Khumib River and followed its riverbed to the Puros camp.

Am fünften Tag (170 km) fuhren wir zunächst über eine trockene Hochebene. Bei einer kleine Hütte, vor der eine Frau Butter herstellte, hielten wir an. Für das Foto zog die Frau ihr Festtagsgewand an. Der Entwurf zu diesem Gewand, das überwiegend von den christianisierten Herreros, die mit den Himba verwandt sind, getragen wird, stammt von der Gattin eines Missionars. Diese hatte dieses „Fantasie-Tracht“ nach einem Vorbild aus dem 16. Jh. erfunden, um die christianisierten Herreros einzukleiden.

Im einzigen Geschäft, das wir an diesem Tag passierten, gab es außer einer Flasche Öl, zwei Packungen Zigaretten, Toiletten-Papier und etwas Tee nichts zu kaufen.

Am Nachmittag erreichten wir den Khumib Fluss und folgten seinem Flussbett bis zum Puros Lager.

Day Six (340 km): The supermarket in Puros was much better stocked. Hanging at the entrance was bitung, the air-dried meat popular in Namibia and South Africa.

We first drove through the Amspoort Gorge along the Huarusib River until the trail became too swampy, at which point we returned to the high plateau and switched to the dried-up Hoanib River (by the way: today Ursula was driving). This river forms a long, narrow oasis (nature reserve) that is home to many wild animals, including the famous desert elephants.

Desert elephants are African bush elephants that have adapted to the dry desert climate. In search of water, they can travel up to 70 km in a single night and go without water for up to three days. Aside from the population in Namibia, desert elephants are now found only in Mali.

Our first encounter with a desert elephant was immediately very exciting. At a narrow pass, we came across a bull elephant who felt disturbed by our presence and charged angrily at our convoy. The signs were clear: trumpeting, ears pinned back, trunk coiled. We followed the instructions we received over the radio: pull the car over to the side, close the windows, and wait calmly. The bull grumbled as he inspected each car and then finally moved on. It was a memorable experience, as we realized we no longer had any control over what would happen next.

Over the next two hours, we kept coming across more several desert elephants, and we finally spent the night at a camp with the lovely name Elefant Song Camp.

Sechster Tage (340 km): Der Supermarkt in Puros war wesentlich besser bestückt. Am Eingang hing Bitung, das in Namibia und Südafrika beliebte luftgetrocknete Dürr-Fleisch.

Wir fuhren zunächst in der Amspoort Schlucht des Huarusib Flusses bis die Piste zu sumpfig wurde und wir auf das Hochplateau zurückkehrten und zum ausgetrockneten Hoanib Fluss wechselten (heute ist übrigens Ursula gefahren😊). Dieser Fluss bildet eine langgezogene Oase (Naturreservat), in der viele Wildtiere leben, ua. die berühmten Wüsten-Elefanten.

Wüsten-Elefanten sind afrikanische Busch-Elefanten, die sich an das trockene Wüstenklima angepasst haben. Auf der Suche nach Wasser können sie in einer Nacht bis zu 70 km zurücklegen und kommen bis zu drei Tage ohne Wasser aus. Neben der Population in Namibia gibt es Wüstenelefanten nur mehr in Mali.

Unsere erste Begegnung mit einem Wüsten-Elefanten war gleich sehr aufregend. An einer Engstelle trafen wir auf einen Elefanten-Bullen, der sich durch unser Auftauchen gestört fühlte und wütend auf unseren Konvoi losging. Die Anzeichen waren klar: Trompeten, Ohren seitlich aufgestellt, Rüssel aufgerollt. Wir folgten den Anweisungen, die wir über Funk erhielten: Auto zur Seite fahren, Fenster zu und ruhig abwarten. Der Bulle inspizierte grollend jedes Auto und zog dann schließlich weiter. Es war ein nachhaltiges Erlebnis, da wir merkten, dass es nicht mehr unter Kontrolle hatten, was jetzt passieren würde.

In den nächsten zwei Stunden trafen wir immer wieder auf weitere Wüsten-Elefanten und übernachteten schließlich in einem Lager mit dem schönen Namen Elefant Song Camp.

The seventh day began with a pleasant surprise: The herd of elephants we had driven past the day before wandered through our camp at 7:30 a.m., giving us the opportunity to photograph them in the morning sunlight.

After a few kilometers, we left the Kaokoveld and crossed over into Damaraland (47,000 km²), which is much better developed in terms of tourism and infrastructure.

The next 10 km were tough: The cars had to plow through deep, very fine dust and sand, which at times completely blocked our view. Finally, we reached a gravel road and were treated to a sensation in Sesfontein (Six Springs): Right in the middle of the desert, there was a small waterfall with a natural pool for swimming.

Der siebte Tag begann gleich mit einer angenehmen Überraschung: Die Elefantenherde, an der wir am Vortag vorbeigefahren waren, wanderte um 07:30 durch unser Lager und gab uns die Gelegenheit, sie im Morgensonnen-Licht zu fotografieren.

Nach einigen Kilometern verließen wir das Kaokoveld und wechselten hinüber ins Damaraland (47.000 km2), das touristisch und Infrastruktur-mäßig viel besser erschlossen ist. 

Die folgenden 10 km waren hart: Die Autos mussten sich durch tiefen, ganz feinen Staub / Sand wühlen, der teilweise völlig die Sicht versperrte. Schließlich erreichten wir eine Schotterstraße und konnten in Sesfontein (Sechs Quellen) eine Sensation erleben: Mitten in der Wüste gab es einen kleinen Wasserfall mit einem Naturbecken zum Schwimmen.

Wir übernachteten in der Palwang Lodge, wo wir am nächsten Tag nach ca. 730 km zum ersten Mal unsere Fahrzeuge auftanken konnten. Unser Landcruiser hat für diese Strecke unter den schwierigen Straßenbedingungen  195 Liter Diesel verbraucht, also 26,7 Liter pro 100 km. Da unsere beiden Tanks nur 180 Liter fassen hatten wir vorsorglich zusätzlich 75 Liter Diesel in Kanistern mitgenommen.

Unsere Reise führte uns weiter nach Twyfelfontein (Zwölf Quellen), wo nahe der berühmten Felsgravuren eine elegante Lodge errichtet wurde und es sogar einige Kilometer Asphaltstraße gibt.

Unser Nachtlager schlugen wir im Madisa Campsite auf, das inmitten einer imposanten Steinformation liegt. Etwas beunruhigend war, dass sich gleich neben unserem Standplatz im Sand der Abdruck der Kriechspur einer Schlange befand (siehe grüner Kreis). Unser südafrikanischen Kollegen vermuteten, dass es sich um eine sehr giftige Puff-Otter handeln könnte. Wir waren daher nachts besonders vorsichtig. Da die Campingplätze meist in der Wildnis sind wird in Namibia täglich überall der Boden gerecht, um an den frischen Spuren zu erkennen, welche Tiere nachts im Lager waren.

Das Camp war wirklich originell und zeigte augenscheinlich, wie man durch Up-Cycling mit Schrott einen atmosphärischen Campingplatz gestalten kann. 

Am letzten Fahrtag fuhren wir am Morgen in das Red Mountain Naturschutzgebiet, in dem noch viele Spuren von vulkanischer Tätigkeit zu sehen sind. Darüber hinaus gibt es dort besonders viele Exemplare der Welwitschie. Diese besondere Pflanze wurde 1859 vom österreichischen Botaniker Friedrich Welwitsch entdeckt. Auf Afrikaans wird sie tweeblaarkanniedood genannt was etwa „Zwei-Blatt-kann-nicht-sterben“ bedeutet. Die Pflanze hat nur zwei Blätter, die aber durch äußere kinetische Einflüsse gespaltet sein können, und kann bis zu 2000 Jahre alt werden. Die Wurzeln reichen bis zu drei Meter in die Tiefe.

We still had one more 4x4 challenge to overcome. After having to contend with steep slopes, inclines, sharp rocks, deep sand, and bumpy roads throughout our trip, a muddy stretch awaited us on the last day: the Ugab River, with long, swampy sections. Believe us: It’s no fun driving into a deep, black mud hole where you can’t see the bottom or the angle of the slope.

Finally, though, we all arrived safely in the evening at the final destination of our journey, the White Lady Lodge in Brandberg. Thank you very much to all my fellow travelers as well as Lucian and Steven for this wonderful experience.

Wir hatten noch eine 4x4 Herausforderung zu bestehen. Nachdem wir im Laufe unserer Reise mit Steilhängen, Schräglagen, spitzen Steinen, tiefem Sand und Rüttelpisten fertige werden mussten wartet am letzten Tag eine Schlammstrecke auf uns: der Ugab Fluss mit längeren sumpfigen Abschnitten. Glauben Sie uns: Es ist nicht lustig in ein tiefes, schwarzes Schlammloch zu fahren, wo man weder den Grund noch den Böschungswinkel erkennen kann.

Schließlich erreichte wir aber am Abend alle wohlbehalten das Ziel unserer Reise, die White Lady Lodge in Brandberg. Vielen Dank an alle Mitreisenden und an Lucian und Steven für diese tolle Erfahrung.

The name “White Lady Lodge” comes from a series of rock paintings located about 15 km away, which can be reached after a roughly one-hour walk. The paintings are located beneath a rock overhang (presumably a ritual site) and feature figures and depictions of animals. The central figure is a detailed depiction of a figure dressed in white, which is likely not a woman but probably represents a shaman. The age of the rock art, created by the San (Bushmen), is estimated to be several thousand years.

In the center of the third photo, you can see the summit of the Brandberg in the background. At 2,573 m, it is Namibia’s highest mountain.

Der Name der White Lady Lodge stammt von einer Reihe von Felszeichnungen, die ca. 15 km entfernt sind und die man nach einem etwa einstündigen Fußmarsch erreichen kann. Die Zeichnungen befinden sich unter einem Felsvorhang (vermutlich ein Ritualplatz) und enthalten Figuren und Tierdarstellungen. Die zentrale Figur ist eine detailliert ausgeführte weißgekleidete Gestalt, die wohl eher keine Frau ist, und wahrscheinlich einen Schamanen abbildet. Das Alter der Zeichnungen, die von den San (Buschmänner) angefertigt wurden, wird auf mehrere tausend Jahre geschätzt.

In der Mitte des dritten Fotos sieht man im Hintergrund den Gipfel des Brandbergs, der mit 2.573 m der höchste Berg Namibias ist.